С чего начинать ремонт на даче? Прежде всего с определения объема работ: нужно ли освежить потолок, сменить линолеум, покрасить стены или оклеить их обоями, отремонтировать паркетный пол; что придется сделать, чтобы двери выглядели по-новому, оригинально? Когда объем работ определен, необходимо прикинуть, какие материалы понадобятся и сколько их нужно будет купить в хозяйственных магазинах.
Считается, что лучшее время для ремонта на даче - это конец весны - начало лета. Почему? В это время на дворе уже устанавливается теплая погода - значит, можно открывать окна и двери для проветривания комнат после покраски лаками и красками. Первой, как правило, начинают ремонтировать ту комнату, которая расположена дальше всех от входной двери. Затем делают ремонт в следующей, находящейся ближе к выходу, в кухне, коридоре, прихожей: завершаются работы ремонтом туалетной и ванной комнат. В отремонтированные комнаты вы будете постепенно переносить вещи и освобождать таким образом следующие помещения. Громоздкие вещи, такие как гардероб, сервант, платяной шкаф или стенку, выносить из комнаты не обязательно. Их можно сдвинуть на середину и тщательно накрыть большим куском полиэтиленовой пленки или плотной бумаги. Заранее позаботьтесь и об осветительных приборах. Люстры лучше снять, не забыв при этом отключить их от осветительной сети. В крайнем случае их можно закрыть полиэтиленовой пленкой или бумагой. Не забудьте снять и карнизы -это освободит вас от работы по очистке их от побелки.
Сырость внутри помещения
Если помещение сырое, при ремонте нужно обязательно выявить причины образования сырости и устранить их.
В одноэтажные кирпичные и каменные здания влага обычно попадает из земли через стены; сырости можно избежать, если нижнюю часть внешних кирпичных стен хорошенько оштукатурить цементным раствором. Большую пользу принесет также отвод дождевой воды от фундамента при помощи водосточных труб и водоотливов.
Пятна сырости на внутренних стенах, у потолка и на самом потолке возникают чаще всего из-за протекание крыши и неисправности водосточных желобов. Их следует починить, прежде чем приступать к ремонту.
Кроме того, стены и потолок отсыревают от повышенной влажности внутри помещения, о чем свидетельствует прежде всего запотевание оконных стекол, а также стен окрашенных масляной краской.
Для борьбы с такой влажностью можно рекомендовать порошок хлористого кальция. Его насыпают в старые консервные банки и ставят в углах. Достаточно 500 г этого химиката, чтобы существенно снизить влажность в помещении. Он энергично впитывает влагу из воздуха, которая собирается в банках, где постоянно образуется раствор. Выбрасывать раствор не надо. Влагу можно выпарить на медленном огне, а кристаллы хлористого кальция использовать повторно.
Какие бывают краски
Многим нравятся водоэмульсионные краски, которые бывают самых различных цветов - белыми, под слоновую кость, кремовыми, палевыми, темно-желтыми, фисташковыми, оранжевыми, розовыми и др. Они обладают хорошей укрывистостью, малым расходом материала (от 120 до 200 г на 1 м2 поверхности) и дают прочную несмываемую пленку красивого матового отлива. Различают водоэмульсионные краски на основе поливинилацетата (например, ЭВА-27А), полибутадиенстирола (например, Э-КЧ-26А) и полиакрилата (например, Э-АК-111). Заметим, что буква Э указывает на эмульсионную природу краски.
Если нужно окрасить стены, перегородки, оконные переплеты неотапливаемых веранд или хозблоков, лучше всего купить водоэмульсионную краску марки Э-ВА-17 или Э-ВА-17 или Э-ВА-129. Другие водоэмульсионные составы, например Э-ВА-224, подходят для внутренней отделки отапливаемых помещений.
Чем же хороши водоэмульсионные краски? Их можно применять для работы по старым краскам - масляным, эмалевым, эмульсионным. Металлические части окон и дверей перед покраской водоэмульсионным составом необходимо лишь загрунтовать (два раза проолифить, покрыть масляной краской).
Эмалевые краски представляют собой пигменты, перетертые с различными лаками. Эмали образуют после высыхания непрозрачную твердую защитную декоративную пленку с различным блеском и фактурой поверхности. Применяют их для окраски поверхностей внутри помещений. Если эти поверхности были ранее окрашены другими красками, то старый слой надо обязательно смыть или счистить. Эмалевые краски выпускают нескольких десятков цветов. Такими красками белого цвета хорошо обрабатывать подоконники, которые приобретают плотную глянцевую поверхность и легко отмываются от грязи.
Эмали подразделяют на масляные, алкидные (глифталевые и пентафталевые), эпоксидные, нитроцеллюлозные и др. Так, эмаль ГФ-230 (глифталевая основа) предназначена для отделки внутренних поверхностей стен, находящихся в помещении изделий из металла и древесины. Для этих же целей служит эмаль ПФ-233 (пентафталевая основа).
Для отделки "внутренних" деревянных и металлических поверхностей часто используются нитроцеллюлозные эмали. Отличительная их особенность - быстрота высыхания (1-3 часа). Однако эти эмали - легковос-пламеняемы и токсичны.
Для окраски деревянных поверхностей широко используют масляные краски, то есть суспензии пигментов и наполнителей в олифах. В продажу поступают как густотертые масляные краски, так и масляные краски в готовом для употребления виде. Густотертые краски - это фактически еще не краски, а полуфабрикаты. И применять их без разбавления олифой нельзя.
Отметим, что у масляных красок четвертая группа знаков в шифре обозначает вид олифы, на которой приготовлена краска. Так, надпись "Краска масляная МА-15" означает, что в банке находится масляная краска, предназначенная для наружных работ и приготовленная на комбинированной олифе (о последнем свидетельствует цифра 5). Соответственно цифра 1 указывает на натуральную олифу, 2-олифу оксоль, 3-глифталевую, 4- пентафталевую.
Особенность обозначения густотертых красок - в их цифре: цифра в третьей группе знаков, указывающих на приемущественное назначение, заменена нулем. Таким образом, надпись "Краска МА-025 синяя" означает, что краска - густотертая для внутренних работ на комбинированной олифе. (На спутайте густотертую масляную краску с грунтовкой!) Если в масляной краске находится пигмент только одного вида, то вместо слова "краска" указывается название этого пигмента, например "Белила титановые МА-25".
Побелка потолка
Для окраски потолков чаще всего используют побелку, которую готовят из гашеной извести или мела.
Прежде чем приступить к отделке потолка, необходимо проделать некоторые подготовительные операции: смыть с потолка теплой водой старую побелку, загладить штукатурку и заделать трещины в ней, загрунтовать потолок. Отмывая потолок, следите, чтобы не было пропусков - участков со старой побелкой.
Ржавые пятна и потеки сначала отмойте водой, а затем обработайте эти места медным купоросом. Закопченные потолки протрите 2-3%-ным раствором соляной кислоты. Конечно, работая с кислотой, не забудте принять меры предосторожности, например, глаза следует защитить специальными очками и т. д.
Заглаживая (торцуя) штукатурку, пользуйтесь деревянным бруском; расчистив ножом или шпателем трещины на глубину 2 мм, зашпаклюйте их.
Если не окажется готовой шпаклевки, сделайте ее сами, для чего смешайте гипс - 1 часть (по массе) с мелом и разведенным столярным клеем - по 2 части (в 1 л. воды распускают 30-50 г клея). Состав перемешивают до образования тестообразной массы. Шпаклевкой заполняют трещину заподлицо с плоскостью потолка, плавно проводя шпателем сначала поперек трещин, затем вдоль. Очищенную от старой побелки и зашпаклеванную поверхность необходимо покрыть грунтовкой.
При меловой побелке используется грунтовка "мыловар". Чтобы приготовить ее, возьмите 3 кг гашеной извести в виде теста, 200 г 40%-ного хозяйственного мыла и 50-100 г олифы "Оксоль". Нарежьте мыло тонкой стружкой, растворите в 3 л горячей воды, добавьте олифы и перемешайте. Отдельно в 4 л воды разведите известковое тесто, затем смешайте его с ранее приготовленным составом - образуется концентрированная основа (студень). Грунтовка готова; Перед употреблением разбавьте ее водой до объема 10-11 л.
Если не окажется гашеной извести, грунтовку можно сделать из 40%-ного хозяйственного мыла и столярного клея (по 400 г), олифы "Оксоль" (200 г), воды (9 л). Разведенный в воде клей смешайте с остальными компонентами, тщательно перемешайте и обязательно процедите полученную грунтовку через мелкое сито. Она должна быть однородной: без следов расслоения, а также без нерастворившихся кусочков мыла и комочков клея.
Когда все подготовительные операции (шпаклевка, грунтовка) будут закончены, можно наносить первый слой побелки.
Рекомендуемый состав побелки: Мел 2300 г Клей столярный 90 г Синька (ультрамарин) 17 г Мыло хозяйственное 60 г Вода (до рабочей густоты) 3-4 л
Ультрамарин добавляют в побелку, чтобы потолок выглядел более светлым. Клей предварительно распускают в воде. Компоненты смешивают и разбавляют водой так, чтобы побелку можно было наносить на потолок с помощью пульверизатора. Побелки, приготовленной из этого количества компонентов, хватает для обработки 10 м2 поверхности. Колер на потолок лучше всего наносить два-три раза и делать это не спеша, иначе будут потеки. Первый слой наносите кистью или валиком, второй и третий - пульверизатором. Распыляя побелку помните, что долетать до потолка должны лишь мелкие капли, от крупных образуются потеки.
Если придется белить потолок вручную, лучше делать это валиком. Его погружают в ванночку с колером, прокатывают по наклонной сетчатой поверхности (выдавливают избыток краски), а потом работают как кистью. Поверхность потолка, подкрашенная валиком, обычно приобретает приятный матовый отлив.
Побеленный потолок должен хорошенько просохнуть, не форсируйте сушку, испортите всю работу. Не устраивайте сквозняков, а если в комнату проникают прямые солнечные лучи, затемните окно. Если не выполнить этих рекомендаций, побелка может отслоиться.
Учтите, что, если потолок был побелен известью, меловую побелку применять нельзя - появяться грязные разводы и пятна.
Для тех, кто хочет использовать для побелки известь, напомним, что для побелки 10 м2 поверхности потребуется 1,7 кг гашеной извести и 40 г ультрамарина. Для грунтовки при использовании водно-известковой побелки можно применять описанную выше грунтовку для меловой побелки или же грунтовку на известковом тесте с солью.
На 10 л такой грунтовки потребуется: Известковое тесто 2500 г Соль поваренная 50-100 г (Вместо соли можно взять алюминиево-калиевых квасцов) 200 г
Существует мнение, что водоэмульсионная окраска препятствует вентиляции помещений - не дает потолку "дышать". Это неверно. Многочисленные водные пузырьки, содержащиеся в краске, высыхая, образуют хорошую инфильтрационную поверхность, то есть покрытия "дышат". Так что можно смело пользоваться этим современным и эффективным красителем. Только помните, что при использовании водоэмульсионных и других синтетических красок нельзя применять медно-купоросные и квасцовые грунтовки - на покрытии появляются пятна.
Во многих комнатах есть встроенные, доходящие до потолка шкафы. При побелке потолка углы, образуемые стенками шкафа и потолком нужно обязательно заклеить лентами, нарезанными из марли, а потом зашпаклевать шпаклевочной пастой или самодельной шпаклевкой, включающей в себя следующие компоненты, % (по массе): Олифа "Оксоль" - 3 Клей столярный - 2,5 Мел - 64,5-69,5 Вода - 25-30
Высохшая шпаклевка не должна пачкать, или, как говорят строители, отмеливать.
Через сутки, когда углы просохнут, зачистите подмазанные места пемзой или шкуркой и, если это нужно, выровняйте поверхность потолка еще раз.
Замазка вместо цементного раствора
Известно, что облицовка стен внутри помещений (кухни, ванны и туалета) керамическими глазурованными плитками осуществляется на цементном растворе и на различных клеящих мастиках.
Предлагаем воспользоваться в качестве клеящего материала рамной замазкой.
Для облицовки стен кухни и туалета на плитку наносят по углам и в середине кусочки замазки размером 10X10 мм и толщиной не менее 2 мм. Толщина кусочка замазки, конечно, зависит от неровностей поверхности стены. Для надежности соединения стену и плитку в местах их контакта с крепящими кусочками замазки предварительно покрывают тонким слоем той же замазки. При установке плитка прижимается к стене незначительным усилием руки.
При облицовке стен в ванной сначала приклеивается первая плитка, затем по контуру плитки заполняется зазор между ней и стеной, устанавливается новая плитка, по контуру которой вновь заполняется зазор и т. д. Промазка по контуру плиток требуется для обеспечения герметичности стыков между плитками, то есть предотвращает от попадания воды под плитки.
Четырехлетняя эксплуатация облицованных таким образом стен показала, что плитки держатся прочно и не было случаев их отставания. Предлагаемый способ позволяет приклеивать плитки на поверхности стенок, шкафов, дверей и др. Плитки устанавливают без зазоров, что придает покрытию красивый вид. В случае необходимости плитки легко снять и снова использовать для облицовки.
При облицовке стен в ванной расходуется около 500 г замазки (1 пачка) на 1 м2 поверхности, при облицовке стен на кухне и в туалете - до 200 г на 1 м2.
