КАК ВЫРАСТИТЬ САЖЕНЕЦ ЯБЛОНИ ВОЗДУШНЫМ ОТВОДКОМ

С отводками более или менее знаком каждый садовод

Наверняка, вы не раз пригибали веточку крыжовника, рябины или жимолости, засыпали ее землей, чтобы к следующему сезону ветка укоренилась и превратилась в готовый саженец.  

С воздушными отводками принцип такой же.

Разница лишь в том, что не ветка наклоняется к земле, а земля «поднимается» к ветке.

Воздушный отводок — это часть плодоносящей ветки, которую стимулируют к образованию корней, окружая влажным грунтом. На протяжении дачного сезона (а у некоторых культур в течение пары месяцев) отводок отращивает собственную корневую систему, превращаясь в полноценное, готовое для посадки сортовое растение.
Деревце, выращенное из отводка, начинает плодоносить уже на 3-4 год после высадки.

В прошлом и позапрошлом году я вырастил в кроне яблони сорта Кандиль орловский два саженца. Посмотрите фото: это первенец, ему всего-то один месяц отроду — а какой красавец, пишет пишет Н. Ивановский , г. Санкт-Петербург

Помню, «Приусадебное хозяйство» в далёких 80-х гг. прошлого века помещало заметки опытников на эту тему (если вам удастся найти старые подшивки, см. публикации в № 3 за 1981 г. и в № 1 за 1983 г. — Ред.). Но тогда речь шла о том, как вырастить саженец не в кроне, а под ней, применяя кольцевание. Я этот метод испытал на сортах Рижский голубок и Белый налив, он даёт результат, однако нескоро — через 2-3 года. Журнал приводил взгляд И. В. Мичурина на этот вопрос: место выхода корней должно обволакиваться паровоздушной смесью.

У опытников не было готовой технологии, но поиски продолжались, и вот сейчас до меня дошла схема работ, которую я применил и получил результат.
Хочу обратить внимание на два основных преимущества корнесобственных саженцев. Первое — горизонтальное распространение корней, что продлевает жизнь и плодоношение яблони, особенно у нас, на северо-западе. Второе — если по какой-либо причине надземная часть дерева погибнет, то поросль не нужно будет перепрививать, поскольку это уже сортовое растение.
Вначале выбираем ветку, из которой получится будущий саженец. Она должна быть здоровая и хорошо освещаться солнцем. Я использовал двухлетнюю ветвь.

Весной, после схода снега, когда вегетация ещё не началась, на выбранную ветвь надеваем рукав из мягкой и прозрачной плёнки длиной 35-40 см.

Оба конца рукава закрепляем с помощью изоленты и ждём потепления. Внутри рукава создается парниковый эффект, полагаю, это нужно для того, чтобы кора стала мягче.

началась, кора хорошо отстаёт от древесины, почки набухают и идут в рост. Теперь снимаем рукав и кольцуем ветвь (срезаем кольцо коры шириной примерно 0,8 диаметра ветви). Выше кольца делаем несколько неглубоких надрезов — так корни будут формироваться быстрее. Снова надеваем рукав, плотно завязываем нижнюю его часть. Сверху на ветку надеваем 1-2-литровую полиэтиленовую бутыль с отрезанным донышком горловиной вниз.

Бутыль в рукаве должна располагаться так, чтобы кольцевание было не выше 1/3 части бутылки от низа. Стволик будущего саженца должен находиться в центре бутылки. Снаружи складки рукава прижимаем к бутылке, обвязывая изолентой. Всю конструкцию подвязываем к колу или к стволу яблони, стараясь придать рукаву вертикальное положение.

Готовим и заливаем раствор, который будет способствовать корнеобразованию. Из многих видов (Гетероауксин, медовый 20%-ный и др.) Я выбрал раствор Корневина. Его развел по инструкции, залил в бутыль на 2-3 дня. Вес жидкости несколько удлиняет рукав, образуя складку плёнки у нижней обвязки. Эту складку я назвал «отстойником». Его роль в дальнейшем будет велика.

Через 2-3 дня раствор сливаем (можно через отверстие, проколотое иглой в «отстойнике») И заполняем нижнюю часть бутыли смесью: перепревший навоз и перегной лесной листовой подстилки в пропорции 1:1. Питательная смесь должна быть влажной, но не жидкой. Трамбовать не нужно: достаточно простого потряхивания. Верх рукава можно присыпать торфом слоем 1-2 см.

Поливаем будущий саженец только отстоянной дождевой водой в жаркие дни 1 раз в 2 дня, в прохладные — 1 раз в неделю. И всегда следим за «отстойником»!

Он подскажет нам, когда полив закончить, а также через него уйдёт лишняя вода.

И вот подсказка И. В. Мичурина, о которой сказано выше, в действии!
В жаркий летний день можно наблюдать, как водяные пары конденсируются в виде капелек влаги на внутренних стенках рукава и бутыли. В таких условиях корни образуются значительно быстрее! Считаю, что это «гвоздь» кронного метода, без него окольцованная ветвь образует корни гораздо дольше.
Я установил, что в случае с сортом Кандиль орловский саженцы можно отделять от материнского дерева в последней декаде августа. Сажаем их сразу на постоянное место, имея в виду два момента: корневая система у саженцев нежная и еще слабая, поэтому будьте осторожны и не утаптывайте грунт ногами; у саженцев нет корневой шейки, так что при посадке не ищите её.
Н. Ивановский , г. Санкт-Петербург

Кандиль орловский — зимний сорт яблони. Плоды крупные, конической формы, отменного вкуса. Яблоня с плодами в сентябре похожа на новогоднюю ёлку с игрушками!

И что немаловажно, сорт не подвержен парше.  Хотя Кандиль орловский имеет и один

существенный минус — недостаточно устойчив к февральско-мартовским ожогам. Поэтому побелка обязательна.

Источник