ПОМИДОРЫ
без ПОЛИВА - личный опыт
Все
томаты выращивались в теплице и за лето
поливались только 3 раза
Меня
всегда смущали большие трудозатраты
на огороде. Стремясь избавиться от
тяжёлого труда, я искала любые технологии,
позволяющие работать «играючи». Очень
привлекло органическое земледелие,
суть которого в создании огорода по
природному типу и максимальном
использовании возможностей растения.
Тем более что перед глазами живой пример
– совсем рядом роща, а там всё растёт и
процветает без «каторжного»
труда.
Особенно большие проблемы
у меня с поливом. Поэтому обратила
внимание на опыт выращивания томатов
без полива А.А.Казарина, псковского
садовода-опытника с 40-летним стажем.
«Смысл
метода заключается в следующем. При
периодических поливах хотя бы и редких
– один раз в одну-две недели – стимула
для роста корневой системы, вплоть до
начала плодоношения, у растений нет.
Питательных веществ и влаги для развития
стебля и листовой поверхности вполне
хватает. Корни в этом случае не растут,
т.к. бесполезного в природе ничего не
происходит. А начинают усиленно
развиваться корни лишь в момент налива
плодов, т.е. с некоторым опозданием. В
результате плодоношение оттягивается,
а урожай снижается. В отсутствии же
полива корни начинают искать влагу по
мере подсыхания почвы . В таком случае
задолго до плодоношения развивается
мощная корневая система, способная
надёжно питать не только стебель но и
богатый урожай.»
То есть, в то
время как все ПРЕКРАЩАЮТ ПОЛИВАТЬ во
время плодоношения, чтобы уберечься от
фитофторы, а я должна просто НЕ ПОЛИВАТЬ
после посадки рассады, чтобы она нарастила
корни.
Опыт начала проводить в
2009 году. Вырастила 37 кустов рассады
томатов, в начале мая высадила их в
теплицу, располагая стебель горизонтально
(оборвала с половины стебля листья).
Оставила контрольные растения по методу
посадки, т.е. не лёжа, а как обычно –
вертикально. Хорошо полила, замульчировала
и оставила «выживать». Главное в этом
методе: выдержать и не начать поливать,
когда растения сначала повянут.
Весна
была холодная, теплица у меня без
дополнительного обогрева, и я не стала
сразу подвязывать к шпалере, а поставила
над растениями дуги с укрывным материалом.
К началу июня мои помидорки повеселели.
(Слабонервных родственников в теплицы
не пускала). Когда угроза заморозков
миновала, подняла на шпалеру уже
хорошенькие кустики и полила почву
фитоспорином, замульчировала вторично
и расстелила под кустами старую плёнку
для подогрева почвы. Третий раз полила
после первого съёма плодов, в начале
июля. Всё-таки у меня теплица, а не
открытый грунт. Уход заключался в
формировании, пасынковании и обрывании
только больных и пожелтевших листьев.
Два раза окуривала углекислым газом,
который выделяется при сжигании таблетки
«Парник».
Параллельно провела
ещё один опыт. В газете «Сады Сибири»
№3 за 2009 год агроном Корнилов разъяснял,
что сеянцам помидорок нужна максимальная
освещённость в момент раскрытия
семядольных листьев. И первые дни
желательно освещать круглосуточно.
Нашла прибор, измеряющий освещённость,
купила лампу и всё сделала, как
рекомендовали в газете. Конечно, оставила
контрольные растения.
А теперь
что получилось. Снимала урожай красных
помидор только в июле, а потом стала
снимать зелёными (родственники настояли).
Всё взвешивала. Закончилась вегетация
растений в теплице к концу сентября.
Собрала около 30 вёдер помидор. Я такого
урожая просто не ожидала. Наилучшие
растения были те, что досвечивались
круглосуточно в фазе семядолек и посажены
были горизонтально. Контрольные тоже
дали урожай, но не такой обильный и
гораздо позже. Не успели они полностью
раскрыть свои возможности.
Сорта
в тот год были у меня разные: и салатные
и для консервирования. Я решила в новом
году посадить только крупноплодные
сорта и снимать их не зелёными, а чтоб
спели на корню. Запаслась семенами и
новыми знаниями. На лекциях нашего клуба
«Росток» Н.В.Бережнова рассказывала,
как правильно сделать круглосуточную
подсветку сеянцев, поливать в поддон,
чтобы не уплотнялась почва и не заболела
рассада. Научила не «вытягивать» слабую
рассаду, а оставлять только сильные
растения и обрезать нижние листики ещё
до пересадки в грунт. Так растения будут
подвергаться меньшему стрессу при
пересадке. Узнала ещё об одном приёме.
После высадки рассады в грунт обычно
рекомендуют делать жидкие подкормки
только через 2 недели, когда растения
окрепнут. Бережновы дают слабую
органическую жидкую подкормку на 2 день
после посадки и не позже! Обдумала еще
раз, в чем заключается смысл «неполива».
Надо, чтобы помидоры не росли "иждивенцами”,
которые ждут, чтобы им воду и питание
подавали хозяева, а что бы всё делали
самостоятельно. Они всё равно вынуждены
будут делать это, но позже, а время-то
уже упущено! Значит, я правильно делаю,
что не прищипываю основной корень при
пересадке рассады – пусть тянется в
глубину.
Всё остальное я сделала
как в предыдущем году, добавила лишь
опрыскивания гомеопатическим препаратом
«Здоровый сад» (лето было очень холодное).
Первый плод созрел в конце июня, а весь
ИЮЛЬ мы уже вовсю ели красные помидоры.
Получается, что ранняя подсветка и
отсутствие полива сделали свое дело, и
урожай созрел раньше.
Урожай не
взвешивали, но таких вкусных и сладких
помидор я никогда не ела. Не подумайте,
что я себя хвалю. Я удивила даже свою
сестру-помидорницу, а также многочисленных
гостей, в том числе из южных краёв. А к
концу сезона наросли плоды-гиганты от
700 гр до 1100 гр.
Есть, конечно, у
меня и проблемы. В жару и штиль плохо
завязываются плоды, а значит надо искать
приёмы дополнительного проветривания
теплиц. Надо еще лучше устроить подогрев
грунта и, конечно, найти хорошие
семена.
Можно вырастить хороший
урожай и при поливе, если вовремя
поливать, да ещё с "байкалом”,
мульчировать, хорошо проветривать,
чтобы воздух был сухой….. Но это уже
другая технология. Мне больше подходит
эта, которая в моих условиях уменьшает
трудозатраты, высвобождает для меня
массу времени и не снижает урожай, даже
помидорки были намного слаще, чем обычно,
т.к. воды в них было мало, а сахара
относительно много.
В прошлый
год я немного решила изменить опыт.
Рассаду посадила попозже, чтоб растения
при высадке в грунт были более "молодыми”.
Читала, что так они лучше адаптируются,
меньше будут болеть при пересадке. И
посадить решила вертикально, чтобы
помидоры не тратили время на образование
корней на закопанном стебле. Так я хотела
ускорить плодоношение. Результат: Если
в 2010 году я первый красный помидор сняла
уже в конце июня, то в прошлый год это
уже было на 2 недели позже. Растения
только набрали свою силу, а тут уже и
холода подоспели. Пришлось основную
массу снимать опять зелёными, а они уже
не такие вкусные, как с корня.
Это
отрицательный опыт. А вот другие 2 приёма
очень понравились. Первое – я прорезала
в своей карбонатной теплице по бокам
окна и снизила температуру в жаркие
дни. Второй приём удачный с бутылками.
Живу я в центре Красноярского края и
почву в мае надо подогревать. После
пересадки разложила вокруг растений
бутылки с водой и ещё наполнила чёрный
полиэтиленовый рукав водой (продавали
в центрах Сияние). Возвратные заморозки
мои помидорки перенесли гораздо
легче.
В этом году хочу попробовать
приём с рассадой, как показывает Н.
Александров. Из всех приёмов выберу,
что больше всего мне подходит.
первый
полив при посадке
второй
полив начало июня
3
полив в начале июля
кусты
замульчированы
к осени
наросли такие красавцы
Источник
|