|
СОВЕТЫ ПАВЛА ТРАННУА КАК ВЫРАЩИВАТЬ РАССАДУ
- Как
известно, для однолетнего растения
первые недели жизни – самые главные,
они оказывают решающее влияние на его
дальнейшее развитие.
- Какие
факторы желательно учитывать, чтобы
вырастить сильную рассаду, как
обеспечить ей «правильные» почву, свет,
влажность, температуру и на что обратить
внимание при уходе за посевами,
рассказывает известный почвовед,
садовод и
-
огородник
Павел Траннуа.
-
- Как
выращивать рассаду, чтобы она была
жизнестойкой, коренастой и впоследствии
порадовала отдачей? Попробуем идти от
противного — от самого сильного
ограничивающего фактора, на котором
чаще всего спотыкаются любители
растений,— от недостатка солнечного
света.
- Для
однолетнего растения первые две недели
жизни — решающие, они определяют всё
его последующее развитие, включая
цветение и плодоношение.
- Этот
период называют ювенильным, это время
настройки, когда в растении закладываются
все процессы. Какие условия будут в
этот период — к тем растение и привыкнет,
и его уже нельзя будет потом полностью
«перевоспитать» на другие условия.
-
Неверно
проводить посев абы как, чтобы ПОТОМ
всё наладить,— необходимо СРАЗУ сеять
в хорошие условия.
Поэтому для
того,чтобы вырастить из рассады сильные
растения, садовод должен иметь в голове
«антистрессовую программу»: согласно
ей растения хорошо развиваются в саду
только в том случае, когда условия их
выращивания схожи с теми, в которых они
провели своё детство.-
- В
противном случае растения будут
испытывать на участке постоянный
стресс, будут легко подвержены
заболеваниям и вообще будут хуже
развиваться.
-
Например,
если у вас на участке глинистая почва,
а вы выращивали рассаду на торфяной
смеси, то настройка прошла на торф и
растение всё лето будет в стрессе на
«непонятной» ему почве. То же самое
произойдёт, если вы выращивали рассаду
на высокопитательном грунте, а затем
на участке оно попало в гораздо более
скудную землю. -
Ну и
конечно, рассада, выращенная «за
стеклом», настроится на неполноценный
солнечный свет (из которого вычленена
доля спектра) и потом на участке окажется
в стрессе под прямыми солнечными
лучами. Условия
при выращивании рассады должны быть
предельно схожи с будущими садовыми
условиями.
При
этом рассаду нужно выращивать в немного
худших, а не лучших условиях, чем будут
потом. Это даёт самые хорошие
результаты.
Другими словами, условия
для рассады должны быть приближёнными
к открытому грунту, и при этом спартанскими.
Исходя из этого, разберём основные
условия
выращивания рассады.
ПОЧВА
Самая
лучшая почва —
со своего участка (разумеется, с чистых
ухоженных грядок, а не из-под дернины!),
но ничем не удобренная. Зато когда вы
пересадите выращенную на ней рассаду
на умеренно удобренные грядки, она
отзовётся прекрасным ростом. При
использовании покупного грунта всё
равно постарайтесь добавить к нему
долю своей садовой земли. - В
повседневной практике поддоны и лотки
использовать удобнее, чем отдельные
горшочки: ухаживать проще.
- Кроме
того, в поддонах вы разместите больше
растений. Существенный вопрос — делать
ли дренажные отверстия в поддонах во
избежание закисания грунта при поливе?
Я
предпочитаю использовать глухие
ёмкости, без отверстий. Так меньше грязи
на подоконнике. При внимательном поливе
вода не будет накапливаться у дна в
большом количестве.
Важно
дать почве подсыхать, тогда никакое
закисание корням не страшно.
Дело
в том, что на начальном этапе рассаду
вообще принято мало поливать, чтобы не
провоцировать её сильный рост и
вытягивание при плохом освещении.
- Зато в
мае вы сможете оставлять взрослую
рассаду без присмотра на 2—3 дня на
солнце: залив до краёв поддон водой, вы
можете смело ехать на дачу.
- Поддон
лучше выбрать глубокий: чем больший
объём почвы будет под растениями, тем
меньше хлопот.
При малом объёме почвы
растения придётся часто подкармливать
(а это всегда риск нарушить обмен веществ
в его тканях), они могут пересохнуть на
солнце, наконец, их корни быстро начинают
страдать от отравления собственными
корневыми выделениями.
- Если
же вы заранее взяли земли с избытком,
то можете вообще обойтись без подкормок
— что и будет самым лучшим вариантом.
Большой
объём земли обеспечивает сеянцам
«буферность», он будет смягчать все
возможные удары по рассаде. Вы даже
сможете при необходимости передержать
рассаду на полмесяца дольше положенных
сроков — её корни не пострадают.
СВЕТ
Если
водой мы намеренно ограничиваем
растения, то с солнечным светом —
обратное. Мало кто из садоводов понимает,
насколько скуден свет в квартирных
условиях для растений, особенно
тропических, таких как томаты и перец.
- Обычно
рассаду ставят у окошка и полагают, что
всё в порядке.
- Но,
во-первых, даже если это солнечная
сторона, то несколько часов солнца —
это лишь малая доля от необходимого
количества: растению нужно 12—14 часов
прямого солнечного света.
- Во-вторых,
до апреля обычно стоит пасмурная
погода, солнце выглядывает лишь изредка.
- В-третьих,
зимой
и ранней весной вообще короткий световой
день: всего 6—8 часов.
В-четвертых,
даже этот скудный свет ещё ослабляется
оконным стеклом, к тому же нередко
запылённым. Вот и получается, что
растению едва-едва хватает света для
фотосинтеза, оно с трудом, на грани
«обвала» производит вещества для
самообеспечения.
А
при затяжной пасмурной погоде может
совсем зачахнуть: выросло
и не смогло поддержать углеводами все
свои функции. Поэтому первое «световое»
правило при выращивании рассады: чем
позже посев, тем больше будет света,
тем сильнее будут растения.
Я вообще
не проращиваю семена, пока не наступит
устойчивая солнечная погода: растить
сеянцы в пасмурном «молоке» — только
мучить.
Второе
правило: днём
рассаду необходимо выносить на балкон
или за окно: это увеличивает количество
прямого солнца; даже в пасмурный день
на улице намного светлее, чем в комнате.
Это будет попутной закалкой рассады,
приучением её к температуре от 0 до 10
°С.
Использовать
ли искусственное освещение для досветки?
Честно говоря, я считаю, что не стоит.
Лишь в крайнем случае, например, в
северных областях (чем дальше на север,
тем, как правило, пасмурнее зимой).
Фитолампы
хороши для растений, которые мы так и
будем потом выращивать дома или в
теплице при искусственном освещении.
А садовым растениям совершенно незачем
привыкать к искусственному
свету.
ТЕМПЕРАТУРА
Самое
худшее
— это когда рассаду выращивают всё
время при одинаково высокой температуре
примерно в 22—25 °С.
- Попав
в сад, где ночью бывает 5—10 °С, такая
рассада окажется в стрессе и начнёт
болеть
не в
мае, так в августе (фитофтора на
томатах).
Рассаду
необходимо закаливать, то
есть приучать к широким перепадам
температур. Причём закаливать нужно
не взрослые кусты, а всходы в возрасте
до 2 недель.
Я обычно придерживаюсь
такого правила: если день был солнечный,
то в эту ночь рассаду на холод не
выставляю, чтобы дать возможность
крахмалу, образовавшемуся в изобилии
в листьях, перетечь в корни и вызвать
их сильное отрастание за ночь.
- А вот
после пасмурного дня можно растения
выносить на холод без ущерба для
развития.
ВЛАЖНОСТЬ
-
- Как
известно, в квартирных условиях
очень сухой воздух. Для дневных часов
это не такой уж сильный недостаток, так
как летом на солнечном пекле растения
испытают нечто похожее.
- А вот
ночью в саду их будет окружать сырость,
следовательно, вредно рассаде ночью
настраиваться на домашнюю сушь.
- Поэтому
существует отличный приём: на ночь
накрывать рассаду куском плёнки,
прилепленной скотчем к стеклу: растения
оказываются между оконным стеклом и
плёнкой, в прохладном влажном воздухе.
- Особенно
этот приём благотворен для рассады
цветной и белокочанной капусты, которая
очень любит сырую ночную прохладу.
(Только не забудьте утром поднять
«вуаль», иначе на солнце растения могут
свариться в этом маленьком
парнике!).
ПРОРЕЖИВАНИЕ
И ПИКИРОВКА
Одна
из распространённых ошибок при
выращивании рассады — слишком густой
посев семян. Замечено, что растения
оказываются сильно угнетёнными, если
их всходы мешали друг другу, соприкасаясь
листьями.
- Особенно
это сказывается у крестоцветных растений
(капуста, редис, репа, дайкон). Поэтому
чем раньше провести прореживание
сеянцев, тем лучше.
Прореживание —
это удаление ножницами всех мелких или
уродливых всходов ещё на уровне
семядолей: по их виду можно сделать
вывод о будущих растениях.
- Оставляем
только здоровые сильные всходы — в
таком количестве, чтобы они не
соприкасались листьями. (Выдерживая
расстояние 3—5 см между растениями.)
- Немного
подрастут —снова удаляем мелкие
кустики, не позволяя растениям
соприкасаться листьями.
И так первые
две недели, а далее уже можно не
прореживать: оставшиеся сильные
растения
могут расти до конца срока в тесноте,
соприкасаясь листьями — эффекта
подавления уже не будет.
- Это
если речь идёт об одномесячной рассаде.
Для двухмесячной же рассады, помимо
прореживания, применяют пикировку.
Пикировка
— это рассаживание подросших кустиков
в отдельные горшочки или более просторные
поддоны.
- То есть
сначала мы проводим со всходами описанное
выше прореживание, а затем, по мере
появления 2—3 настоящих листьев,
рассаживаем их.
- Наша
цель — чтобы общая «шапка» листвы
занимала всё возможное пространство
на подоконнике или в застеклённой
лоджии.
- Чем
больше солнца использует рассада, тем
больше она накопит сил.
ПЕРЕДЕРЖКА
РАССАДЫ
Это
явление необратимого ослабления рассады
при чрезмерно долгом её выращивании в
домашних условиях.
- Происходит
обычно из-за отравления растений
собственными корневыми выделениями:
корни начинают преть, отчего растению
наносится непоправимый вред, и оно
впоследствии уже не может восстановить
нормальный рост.
- Особенно
ярко проявляется это у огурца и других
тыквенных культур.
Поэтому
рассаду огурцов, капустных культур и
большинства цветов обычно не держат
на подоконнике дольше одного месяца.
- Для
паслёновых (томат, перец, баклажан)
предельным сроком для рассады считается
два месяца.
- Конечно,
существуют приёмы, позволяющие при
необходимости передержать рассаду на
10—30 дней без ущерба для её жизнеспособности.
- Достаточно
совершить две операции: окучивание и
укорачивание стебля.
- Для
окучивания обычно приходится сделать
на поддоне дополнительные бортики из
картона, куда и насыпается земля: от
этого зелёные стебли начинают быстро
покрываться молодыми корешками.
- Стебель
удобно укорачивать над вторым настоящим
листом, чтобы растение имело возможности
выпустить два новых побега.
- Таким
образом происходит двойное омоложение
растения, в нём усиливается рост, оно
переключается на новую корневую систему,
отчего потом бывают очень яркие
результаты.
Как
известно, цветы вообще обильнее цветут
при вынужденном ветвлении, и точно так
же овощные культуры лучше плодоносят
на боковых стеблях.
- Поэтому
прищипывание рассады — сам по себе
ценный приём. У томатов я даже отрезаю
потом нижнюю часть стебля со старой
пожелтевшей мочкой корней, чтобы
растение было полностью свежим.
-
ПЕРЕСАДКА
НА УЧАСТОК
Когда
рассады большое количество и её
неудобно перевозить прямо в поддонах,
можно смело перевозить выкопанные
кустики в виде пучков, обернутых влажной
тряпкой.-
У
«солнечной» рассады получаются твёрдые
листья, которые хорошо сохраняются в
дороге.
-
И
здесь необходимо применить коронный
приём: день пересадки выбирайте
обязательно солнечный — и везите и
сажайте растения этим же вечером.
- Из-за
мощного фотосинтеза в листьях скопилось
избыточное количество крахмала, отчего
в эту же ночь растения уверенно
укоренятся.
- Такие
растения можно даже не укрывать
колпачками, хотя временное притенение
сеном не помешает.
-
- Не
забудьте положить около кустиков
кусочки плитки, доски или растительную
мульчу для сохранения влаги.
-
- Подводя
итог, мы можем сделать полезнейший для
всей нашей садовой практики вывод:
солнца не нужно бояться — его нужно
использовать!
- Павел
ТРАННУА, почвовед
Источник
загрузка...
|
Категория: Огород | Добавил: pskovdachnik (16.02.2016)
|
Просмотров: 1178
|
|
|
|