Буржуйка - лучший вариант

                                                                                                                    Экономичная печь?

Многие дачники имеют небольшие участки и соответственно небольшие дачные домики. Поэтому они вынуждены искать пути решения по отоплению своей дачи не путем сооружения больших кирпичных печей, а искать компактную, эффективную и экономичную печь. Чаще всего в этом случае выбор падает на такой нагревательный прибор как буржуйка. Конечно это дровяная печь и она не так удобно как современные печи (электро-, газо-, бензо-, каталитические и т.д.). Но то ощущение тепла и уюта под треск полешек и неуловимый аромат, который дает буржуйка ни с чем нельзя сравнить.

Поэтому хочу привести схему конструкции буржуйки, которую разработал мастер Н. Пьянков методом проб и ошибок достигнув отличного варианта улучшенной буржуйки.

Буржуйка конструировалась из расчета обогрева помещения площадью 10-15 кв. м. Всем наверное известны основные плюсы и минусы классической буржуйки: плюс – это хорошая теплоотдача и минус – быстрое остывание после прогорания дров. Мастеру удалось приблизить эксплуатационные характеристики буржуйки изменив классическую конструкцию и начав по другому подавать дрова при этом сохранив ее положительные качества – быструю теплоотдачу, небольшие размеры, простота установки (не требуется фундамент под печку, не нужны капитальная труба и т.д.). Получилась вот такая конструкция буржуйки:

а – конструкция
б – схема движения дымовых газов

1 - пластины лабиринта
2 – колосник
3 – экран
4 – крепеж экрана

Конструктивные особенности печи

• Внутри верхней части печи сварены две пластины, которые образуют пластины лабиринта. Из-за этого горячие печные газы проходят более длинный путь и оставляют в печи больше тепла. Увеличился и теплообмен корпуса печи так как увеличилась площадь металлических поверхностей внутри.
  
  Температура печных газов должна обеспечивать достаточный резерв тяги, но для этого нужно грамотно расположить оголовок дымовой трубы. Он не должен попадать в зоны повышенного давления, а лучше его вообще вывести выше конька крыши. Учитывая этот резерв тяги можно наварить побольше пластин, увеличив лабиринт и тем самым еще больше увеличив эффективность печи.

    Добавить пластины можно увеличив   
     высоту печи не меняя общую       
     конструкцию, либо переместив 

     дымовую
     трубу на корпус со стороны дверок, а 

     то при открытой дверце печь начнет

     дымить.

• Другой особенностью печи является очень плотное прилегание дверок к корпусу. Это обеспечивается за счет тщательной рихтовки поверхности дверок наждаком и за счет ручек дверок, которые, являясь одновременно щеколдами, входят в зацепы, сделанные в виде клиньев.

 Описание конструкции печи

Размеры печи, указанные на рисунке, не являются обязательными для соблюдения при изготовлении. Все зависит от ваших потребностей и наличия материала. Эти размеры рекомендуются только потому, что уже опробованы автором предлагаемой конструкции буржуйки.

Стальной лист для печи лучше брать не менее 3 мм. Для удобства соединяют детали печи в последовательности: сваривают все стенки; приваривают к ним верхнюю крышку; приваривают пластины лабиринта, колосниковую решетку и днище. Чтобы при сварке соблюдались нужные расстояния между листами лабиринта и колосниковой решеткой между ними можно поместить для удобства деревянные бруски. После этого их даже можно не вынимать из печки, выгорят при первой же растопке.

Колосниковую решетку лучше всего делать ил листа с отверстиями диаметром 15-20 мм. В этом случае в зольник не будут проваливаться тонкие лучинки.

Дымовую трубу хорошо приваривают к печи. Для трубы лучше подобрать толстостенную стальную трубу. Главное - она должна быть цельносварной на всем протяжении ее прохождения по дому. Если предполагается выводить трубу через стену, т.е. она будет иметь колено, то в этом случае можно сделать сначала проволочный каркас и по нему наваривать трубу со всеми поворотами. На улице трубу уже можно наращивать обычным надеванием отрезков труб друг на друга. Тщательность сварки трубы в доме объясняется тем, что при прохождении по трубе печных газов в ней образуется печной конденсат, который достаточно скверно пахнет, в доме это ни к чему, а на улице не важно.

Эксплуатация печи

Алгоритм растопки и дальнейшего использования буржуйки довольно прост. Сначала растапливаем ее небольшими щепками, корой и т.д. В том случае, если сразу это не получается, можно снять крышку варочного отверстия и под трубу засунуть горящую бумагу, после чего закрыть крышку. Уровень горения поддерживается регулированием дверки зольника. Когда температура в помещении поднимается до нужного уровня, в печь на угли кладем 3-4 полена толщиной в руку и длиной 30-40 см и затем плотно закрываем дверки. Это резко сокращает доступ воздуха внутрь, что приводит к переходу горения в тление. Таким образом, дрова могут тлеть несколько часов, в зависимости от их влажности толщины и происхождения. В это время печь будет равномерно давать тепло. И если дом, имеет хорошую теплоизоляцию и по нему не гуляют сквозняки, то даже в приличные морозы можно в таком доме комфортно переночевать.

А не опасно ли угореть с такой печкой? Опасность угара полностью исключена, так как вся окись углерода, которая образуется

в следствии недостатка кислорода полностью уходит по дымовой трубе будучи легче воздуха и печных газов. Это обеспечивается тем, что регулирование горения обеспечивается дверками, а не вьюшками как в классическом варианте буржуйки. В том случае, если дверки неплотно прикрыты или плохо подогнаны, это может грозить только более быстрым прогоранием дров.

Пожаробезопасность печи

Пожаробезопасность печи обеспечивается за счет установки ее на асбестоцементную плиту, кирпичи и т.п. На случай вылетания горящих углей пространство перед дверками покрывают металлическим листом размером примерно 400х500 мм. На корпусе печи крепят защитные экраны. Их можно изготовить из тех же асбестоцементных листов. Можно пойти и по более сложному пути и облицевать стены печи термостойкими материалами. Экраны к стенкам печи можно крепить либо с помощью резьбовых шпилек, либо болтами со втулками.

Если труба наружу будет выводиться через стену, то лучше всего это делать через рассечку как показано на рисунке:

1 – асбоцементная плита
2 – стальной лист
3 – засыпка в виде асбеста и глины
4 – стена

Труба в таком случае находится на расстоянии 20 см от деревянных деталей стены, а все пространство между боковинами рассечки надежно изолировано асбестом, который перемешан с

жидкой глиной. Вместо асбеста можно использовать и другие негорючие материалы, например минеральную вату и т.п.                                                                 

Все это хозяйство неплохо дополнить такими необходимыми инструментами для использования печи как кочерга, железный совок с ручками не менее 50 см, щипцы на манер каминных, которыми удобно поправлять дрова в топке. Не забудьте сделать приспособление для хранения оперативного запаса дров!